McGirr 的 McQueen：與這位年輕設計師一起用 6 個月打造自己的倫敦傳奇時裝屋

巴黎整個星期都在下雨——雨一直下到杜樂麗宮裡的每一棵梧桐樹都落葉了——但在肖恩·麥克吉爾演出的那個晚上他的 2025 年春夏系列為了與羅浮宮隔塞納河相望，這座城市沐浴在九月的金色光芒中。也許這對這位 36 歲的都柏林人有幫助——他是從不到一年前，他帶著麥昆旗下開雲集團董事長兼首席執行官弗朗索瓦-亨利·皮諾(François-Henri Pinault) 瀏覽了一系列傳統設計，並用他溫和的愛爾蘭語輕快地解釋了他是如何扭曲它們的，他看起來如此平靜。聖餐禮服採用挑釁性的半透明縐紗製成；橄欖球上衣搭配伊頓公學的裝飾。

話又說回來，也許麥吉爾的平靜只是相對的。距離國立高等美術學院的演出時間還有不到 20 分鐘，伴隨每位貴賓到來的狗仔隊的呼叫聲在新古典主義庭院中迴響。在後台，戴著枕形臂章的麥昆工作人員動作如此之快，以至於肩上的捲尺像飄帶一樣在他們身後拖曳。穿著浴袍的模特兒引人注目；在房間的一角，刺繡工人正在修剪女妖頭飾的銀線，這將是這場演出的結束。

即使在喧囂之中，這最後一個細節仍然引人注目——它既是對倫敦夜間反叛者的致敬，也是對Alexander“Lee”McQueen 在1994 年秋冬巴黎咖啡館發布會（他的第二次時裝秀）中所設計的女妖的致敬。不過，今晚，守衛學校高聳的鍛鐵大門的保全人員數量比三十年前還要多。當薩爾瑪·海耶克(Salma Hayek) 到達時，我走出去，狗仔隊在暮色中將她的亮片連衣裙打造成迪斯科球——當我回來時，麥吉爾已經溜到後台，為業界的判斷做好準備。

在過去的一年裡，我跟踪這位設計師的幾個月裡——從他三月份的首次亮相到九月份他關鍵的第二個系列——直到後一場時裝秀的前夕，他才暴露了他所承受的壓力。 「我今天早上來了，早上7 點就打電話給我的右手說，『我們需要把所有東西都拆掉，然後再重新組裝起來，』」不到72 小時前，他以一貫的樂觀態度告訴我。我們坐在麥昆聖日耳曼臨時工作室三樓一張不起眼的沙發上，周圍都是模型板和鈕扣托盤。儘管麥吉爾這位自認是「時裝週煙鬼」的人在前幾天喝的萬寶路金裝可能比睡了幾個小時還要多，但他對一切都充滿熱情——從他用莫霍克皮革設計的Birdee 高跟鞋開始靈感來自路易絲·布爾喬亞 (Louise Bourgeois) 的新開發的蜘蛛網蕾絲。他擁有典型的愛爾蘭膚色——白皙的皮膚、深色的頭髮和大西洋藍的眼睛——給人永遠充滿活力的印象。今天，他穿著麥昆紮染 T 卹，胸前繡著倒置的骷髏頭，搭配緊身牛仔褲和運動鞋。 「我一直忙著穿很多 McQueen 的衣服，」他說。 “重要的是要了解是否適合，並改進事情：有時事情並不像你想像的那樣。”右臉頰上有一個酒窩，在他精靈般的面貌中顯得尤為突出，當他微笑時，就會出現這個酒窩，而他經常自由自在地微笑。

不過，儘管他熱情得令人放鬆，但他也很嚴格。在我們下面的樓層，工作室在他的指導下，用象牙色羊絨和手工撕碎的歐根紗編織骷髏面具，以給人一種羊毛皮的感覺。團隊剛完成三天的安裝，麥吉爾決定在一夜之間重新裝修所有東西——他向我保證，不是為了在工程中使用扳手，而只是為了確保每一個 T 形桿細節都按預期工作。這是路易絲威爾森（Louise Wilson）向他灌輸的過程，她是中央聖馬丁學院設計天才的傳奇人物。 （威爾森的其他門生包括克里斯多福·凱恩(Christopher Kane)、喬納森·桑德斯(Jonathan Saunders)、西蒙娜·羅查(Simone Rocha)，當然還有李·麥奎因(Lee McQueen)，她於1992 年參加了她的第一個畢業班；麥吉爾在2014 年去世前是她的最後一個畢業班。

「在教程中，她會說，『不，這不對…還不對』——但用的是可以想像到的最褻瀆的語言，就像一個足球流氓一樣，」麥吉爾回憶道。這是他經歷過的最大的耐力考驗。 「她會說：『去他媽的做這個工作吧。去做就對了。非常實用。

當開雲集團 (Kering) 於 2023 年宣布莎拉伯頓 (Sarah Burton) 將遠離麥昆，許多人想知道這座傳奇建築之外的設計師是否真的能勝任這項工作。如果時尚界喜歡談論密碼，那麼麥昆的密碼對於創意總監來說是一個特別難以破解的密碼。 2025 年2 月可能是Lee 去世15 週年，但他對整個文化的情感影響仍在繼續：他的《高地強姦》和《飢餓》秀仍然作為90 年代最令人興奮的時尚在X 世代編輯的腦海中揮之不去；與此同時，難以區分 2.55 和 Lady Dior 的千禧世代在數千人的隊伍中等待了長達六個小時才能看到野蠻之美在V&A 博物館，Z 代TikTokers 正在將McQueen 2003 年的骷髏頭巾打造為他們的全部個性（儘管當凱倫·埃爾森(Karen Elson) 帶著一條綁在她的海盜馬褲上大搖大擺地走上T 台時，有些尚未誕生）。

當然，李麥昆的故事很難忘記，他的矛盾被無限地神話化：薩維爾街的一名學徒利用他在製作英式垂褶西裝時學到的剪裁技術發明了臭名昭著的Bumster 褲子；他渴望人們對他的設計產生極端反應（「我寧願人們離開我的秀並嘔吐，」他曾經說過。「我想要心臟病發作。我想要救護車」），但也與Target 合作推出了一系列舞會禮服；他的東區血統和凱爾特傳統催生了將古典主義和帝國撕成碎片的系列，但他的遺產卻與伊莎貝拉·布洛(Isabella Blow) 或斯特拉·坦南特(Stella Tennant ) 等英國貴族血統不可逆轉地連結在一起。

麥吉爾和其他人一樣對李充滿崇拜——他最近一直在研究Blow 1989 年在格洛斯特大教堂舉行的婚禮，而Tennant 仍然是他一直以來最喜歡的模特兒——希望能恢復該品牌在初期的一些俏皮的侵略性。 「有一種智力上的變態，我很喜歡，」他在得到這份工作後不久告訴我。 “它一點也不性感——而且我認為這真的很現代。”今年，在頻繁訪問該博物館的國王十字檔案館時，他繞過了更多的上世紀九十年代的商業收藏，轉而關注李最早的畫作。 「他的線條畫充滿了自信，就像，哇——它非常鋒利，幾乎是建築風格的。與此同時，麥吉爾指出，“還有新一代無法進入麥昆——你明白我的意思嗎？”我願意。雖然 Burton 領導下的品牌優雅地成熟並完善了其主張，但 McGirr 希望他的 McQueen 充滿青春活力和他所說的「內在的動物」。

這並不是說他對伯頓沒有“深深的敬意”，伯頓是李在聖馬丁學院攻讀學位時的得力助手，也是她在 13 年裡將這座房子打造成自己的方式。如果李聲稱在當時的威爾斯親王安德森與謝潑德套裝的襯裡上縫了髒話，並將陰毛縫在了女王衛兵的帽子上，那麼當凱瑟琳米德爾頓小姐結婚時，伯頓在威斯敏斯特教堂的台階上展開了九英尺長的緞子加扎爾2011 年進入溫莎宮。所多瑪的120天和漢斯·貝爾默的肢解娃娃，伯頓的靈感來自設得蘭群島的塔蒂特地毯和北愛爾蘭的藍色亞麻田。對麥吉爾來說，面臨的挑戰是在後者完善的執行力基礎上進一步發展，同時捕捉前者的能量和銳利。 「麥昆的一切都是關於緊張關係，」他說：在吸引與排斥、精緻與殘酷之間——是的，還有前衛與商業可行之間。正如李本人所說，當媒體對他的首個紀梵希系列進行批評時：“同時成為兩者真是太難了。”在巴黎的後台，我想知道這是否有可能，因為女妖頭飾與它的裙子在人體模型上重新結合在一起 - 當戴著摩托羅拉耳機的麥昆公關出現在我的肘部時。

「我們要開始了，」她低聲說。 “請入座。”

自從創辦人開始在倫敦南部一間狹小的公寓裡裁剪布料以來，三十三年前，麥昆的總部現在坐落在倫敦克勒肯韋爾的一棟六層樓、面積30,000 平方英尺的建築中。當我第一次造訪時，是在春季展會前不到三個月的一個陰沉的七月天，麥吉爾——已經把他的工作空間從公司層面移到了離他的設計團隊更近的地方－躺在金色的松木地板上，檢查一系列的產品。 （他說，麥吉爾的整體設計方法非常「腳踏實地」——沒有一枚安全別針胸針在投入生產時，樣品上沒有他的指紋。）他喜歡一種帝王蝶印花——「非常麥昆」 ，不？他一邊說，一邊把它舉起來讓我檢查──孔雀石就更不用說了，他覺得這也是古馳的。他“並不反對一副火焰太陽眼鏡”，他笑著補充道。他在去洛杉磯考察時見過他們，在那裡他迷上了鴉片核心場景和 Melrose 上一些 Playboi Carti 粉絲的厚顏無恥的風格。

如果年輕是麥吉爾創造力的試金石，那麼他對經驗的尊重也值得注意。 「McQueen 非常注重工作室，」他堅持說，雖然他引進了一些自己的設計師和裁剪師，但伯頓手下工作的大部分團隊仍然存在，其中一些是李時代留下來的。他的目標是利用他們掌握的技術為英國時尚帶回大膽的感覺。 「我認為麥昆是一個實驗和創造力的實驗室。我對我的設計團隊說，’不斷嘗試，不斷推動想法，直到它們變得強大並且感覺它們可以去往其他地方。

透過接觸 Lee 的想法和作品，McGirr 認識到“可以透過衣服表達一些東西，這非常重要”，這促使他在 2007 年高中畢業後從都柏林搬到了英國，報名在倫敦大學學習男裝。 —儘管這座城市的享樂主義很快就證明比他的課程更具啟示性。他的學生公寓就在學校對面在那個時代，艾米·懷恩豪斯 (Amy Winehouse) 和皮特·多爾蒂 (Pete Doherty) 經常出現在其巨大的閃光球下——這些影響在他的情緒板上很容易顯現出來。為了維持生計，他晚上在蘇豪區沃杜爾街的一家同性戀酒吧做調酒師兼推銷員，在那裡他經常看到凱特·莫斯(Kate Moss) 和阿萊格拉·范思哲(Allegra Versace)等明星被狗仔隊跟蹤。 （「我當時想，『天哪！』」）

也是在這個時期，他真正開始擁抱自己的性取向。 「所有同性戀孩子出櫃都是很糟糕的，尤其是如果你不太適合學校的話，」他說，儘管他很快就注意到他的父母一直非常支持。但現在呢？ 「我很高興成為同性戀，」他告訴我。 「我每天都感謝上帝——我喜歡同性戀者在我之前所做的一切，以及他們所做的犧牲，而且我總是與所有這些多產的同性戀藝術家——肯尼思·安格、德里克·賈曼、蘇珊·桑塔格、彼得·胡賈爾保持著密切的關係。我覺得我有義務代表同性戀者，為他們說話並支持他們。

雖然麥吉爾在西區工作——他告訴我，他從來沒有足夠的錢對此感到放鬆——但他更喜歡麥昆故鄉東區的俱樂部場景。正是在 Boombox 和 Ponystep 的夜晚，他第一次聽說了 Wilson，並開始專注於和她一起學習。在接受採訪並經受住了她如預料中的殘酷詢問後，當他離開時，他聽到她在走廊上喊他：「嘿，愛爾蘭男孩！現在有一項獎學金你應該申請，因為我知道你們這些該死的學生：你們太懶了，你們錯過了這些東西。這就是她的表達方式，’我會給你獎學金，這樣你就有能力學習。

這筆獎學金讓他的經濟狀況得以維持。 2014 年，當他從聖馬丁學院畢業時，他設計了一系列用原子筆在牛仔褲上塗鴉的牛仔褲，靈感來自皮卡迪利大街的騙子和 River Phoenix 在電影中扮演的角色。我自己的愛達荷州。東京一家精品店 Candy Nippon 全額買下了這個系列。

如果麥吉爾未來十年的生活有一條主線的話，那就是住在城市中心並研究他們的青年文化。當優衣庫僱用他時，他搬進了東京澀谷的一間小公寓，在蔦屋的書架上瀏覽到凌晨 2 點，對原宿的卡哇伊場景感到驚嘆。兩年半後，他搬到巴黎，與 Christophe Lemaire 更密切地合作設計他的優衣庫膠囊系列，住在皇宮附近的鞋盒公寓裡，業餘時間在萊昂克拉德爾街 (Rue Léon Cladel) 拍攝小孩子和滑冰者。 （直到2023 年，McGirr 既是設計師又是攝影師，他的照片獲獎並出版了一本書。）從那時起，安特衛普就向他招手了，他在Dries Van Noten 找到了一份工作（他的第一個系列是該品牌與Dries Van Noten 的合作） Christian Lacroix）返回倫敦之前，先是擔任 JW Anderson 男裝主管，然後又擔任女裝主管。

麥吉爾麥昆工作室的氣氛明顯民主。雖然他有自己的辦公室，裡面擺滿了 20 世紀 40 年代的軍用椅子，但他很少在裡面，而是更喜歡和團隊一起進行選角、設計和試穿。麥吉爾可以在一次談話中提到卡拉瓦喬的《佩萊格里尼聖母》、東京SCAI The Bathhouse 的當代節目以及攝影師菲利普-洛爾卡·迪科西亞(Philip-Lorca diCorcia) 明顯的美國式倦怠。這就是皮諾本能地認為自己適合這份工作的原因之一。 「Seán 是英國時尚界新一代創造力的典範，」他說。 “他對時尚和剪裁充滿活力和熱情，以及豐富的藝術和音樂背景，與麥昆的精神完美契合。”然而，麥吉爾將藝術和時尚視為不同的實體。他說，藝術來自於一個人，而時尚通常是由一個團隊生產的——在麥昆當前的迭代中，這個團隊從克勒肯韋爾延伸到意大利的裁縫店、英格蘭北部的面料製造商、韓國的採購商以及更遠的地方。 「我不是為博物館製作衣服，」麥吉爾不只一次告訴我。 “人們穿東西真的很重要。”考慮到最近世界的動盪局勢，他希望自己的設計能夠成為現代盔甲的一種形式：“這幾乎就像是穿著麥昆的一種生存方式。”

不過，麥吉爾的宇宙中仍有足夠的空間。今天，工作室裡的每個人都被邀請來衡量斑馬紋面料是否太“Patsy Stone”（悲喜劇時尚達人）。絕對棒極了系列）以及抽象的千鳥格是否太“塔蒂”，指的是法國連鎖店的格子圖案。誠然，許多事情仍在不斷變化：牆上排列著情緒板，上面釘著Siouxsie Sioux 和Plum Sykes 的圖像，但我很快就得知該系列的方向再次發生了變化，而McQueen 的工廠正在等待開始生產。如果說女妖的概念已經開始在麥吉爾的腦海中成形，那麼在服裝方面還沒有什麼可看的——只有一排又一排的復古可供研究，從橄欖綠皮革風衣到飾有亮片閃電的奶油色人造絲斗篷， Ziggy Stardust 可能已經磨損了。正如麥吉爾後來向我承認的那樣，“你需要一些時間來了解在這種品牌的框架內你是誰，這個品牌從來沒有真正有過新的創意總監。”

我試圖弄清楚他實際上還有多少時間。現在是 7 月，自 McGirr 任命宣布以來的幾個月裡，他製作了 52 款秋冬系列，嘗試與他手下的數十名員工見面，監督了 31 款度假產品，並開始了春夏系列 –並經歷了兩次公關風暴。

當他於2023 年10 月到來的消息傳出後，網路上出現了一張McGirr 的黑白平鋪圖片，旁邊是開雲集團當時的其他五位創意總監：Saint Laurent 的Anthony Vaccarello、Balenciaga 的Demna、 Gucci 的Sabato De Sarno、Norbert Stumpfl Brioni 和 Matthieu Blazy 在 Bottega Veneta 的作品。就性別和種族認同而言，正如社群媒體上的齊聲所指出的那樣，其中一件事與其他事情非常相似。當我提到這一點時，麥吉爾的回答是深思熟慮且敏感的。 「這是一次非常重要的對話，」他說，並補充說，擁有一支「超級多元化」的團隊對他來說始終至關重要——不僅在種族和性別方面，而且在年齡和國籍方面。

他沒有說的是，在一個精英制度支離破碎的世界裡，從都柏林一個單調的郊區晉升為據報道年營業額約為8 億歐元的開雲集團的掌門人，仍然需要非典型的動力和超凡的才能。 「你知道，他是工薪階層，」倫敦設計師查爾斯·傑弗裡(Charles Jeffrey) 說道。在達爾斯頓的Vogue Fabrics 的夜晚跳舞時鞏固的。 “在這個行業中，我們中能發出這些聲音的人並不多。”

然後是對麥吉爾的回應首次亮相去年三月一個奇怪的冬夜，在不到一個月的時間裡調製出來，並在 Les Olympiades 廢棄的火車站展出。 McGirr 一直在研究 Lee 1995 年春夏的 The Birds 系列，特別是其半透明保鮮膜連身裙，並通過雕塑般的針織衫、棱角分明的廓形以及受馬和山羊啟發的鞋子來嘗試壓縮和變形。儘管編輯和影響者的反應褒貶不一，但他們的反應卻是冷靜的————Instagram 上的太多評論變成了披著時尚批評外衣的網路霸凌。 1990 年代，李麥昆 (Lee McQueen) 在他的演出中將鍍金骷髏放置在媒體席上，以提醒人們他對他們偶爾的責備的蔑視；人們想知道他會如何應對一條由 290 部分組成的線，影響了他的裁剪技巧，正如 McGirr 必須忍受的那樣。 （「你能想像嗎？」他有一次問我，聽起來既好笑又震驚，「如果我有 Instagram？」）

在前往克勒肯韋爾的路上，我想知道自從三月在巴黎唐人街上次見到麥吉爾以來，麥吉爾是否已經厭倦了，當時記者尖銳地問他認為李會如何看待他的首個系列，但他沒有。麥吉爾對穿著的興趣——無論是別人還是他自己——依然完好無損。如果說採用優衣庫圓領/李維斯 501s 款式的製服已成為各大時裝公司的千禧一代總監的禮儀，那麼麥吉爾每天仍然會選擇一種造型，純粹是為了享受其中的樂趣；例如，東京 Kapital 的牛仔褲、Stefano Pilati 在 Saint Laurent 時期的復古花呢西裝外套以及安特衛普 Diamantkwartier 的密鑲鑽石耳環（“這有點閃亮的地方，」他說）。他也滔滔不絕地談論 2024 年 Met Gala，當時他和前一天晚上，她在廣場酒店的套房裡精心設計了他們的紅毯動作，並在凌晨 2 點通過客房服務點了 M&M 巧克力聖代，以示對獨自在家。 「顯然，壓力很大，但我也設法享受樂趣，」麥吉爾說。 “這很重要。”

回到家鄉後，麥奎因的老衛兵中也團結在麥吉爾周圍：女帽設計師菲利普‧崔西 (Philip Treacy)。兩人在特雷西的工作室裡結下了不解之緣，特雷西提醒麥吉爾，麥奎因一生的大部分時間都在受到破壞。 「現在，顯然，李和伊莎貝拉是這樣的英雄 - 他們一直都是，憑藉自己的權利 - 但[菲利普]告訴我，在 90 年代，人們並不理解他們。他說，『人們討厭李，』」麥吉爾說。 「[李和伊莎貝拉]很叛逆，但並不傲慢。這很重要。

麥吉爾一點也不傲慢，但他很堅決。正如傑弗裡所說，他一直都很迷人、風趣、快樂——但如果把他的善良與軟弱混為一談，那就錯了。傑弗裡補充道，他身上有一種凱爾特人的熱情，「如果人們轉身或說不，那就像是，『好吧，我他媽的會告訴你.’”

在亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen) 統治「酷不列顛」 (Cool Britannia) 的那些年裡，肖恩·麥吉爾(Seán McGirr) 在都柏林貝賽德(Bayside) 附近的愛爾蘭海旁長大——這是一個60 年代的郊區，擁有中世紀的基爾巴拉克(Kilbarrack) 墓地- 他的臥室牆上貼滿了情緒搖滾音樂會的門票。他的母親艾琳是一名生育護士，她對設計的痴迷可以追溯到他三歲的時候用樂高積木搭建令人驚嘆的建築，而他的機械師父親布倫丹則記得麥吉爾在雨天消磨時光。

麥吉爾會盡可能地回到貝賽德，在那裡他和家人“熬夜到凌晨1 點或2 點，彼此傾訴心聲”，麥吉爾說，並補充說，他們可以很快打消他可能獲得的任何宏偉觀念： “當他們看到我和拉娜一起出現在大都會藝術博物館的地毯上時，他們就說，‘你他媽以為你是誰？’我當時想，『對不起！我剛剛做了一件衣服！我不是一個人！

「我想我和麥昆有著某種凱爾特人的血緣關係，」8 月份，他在 La Famiglia 餐廳（位於國王路附近的一家老式意大利餐廳）種滿天竺葵的庭院裡吃午飯時告訴我。 「奇怪的是，我們都有格子呢，」他補充道，儘管李的，他說，「更別緻」。在 1990 年代和 1900 年代的周末，麥吉爾和他的家人會「深入鄉村」前往愛爾蘭西海岸附近的百餘人拉哈丹村，肖恩的一位叔叔在那裡開了一家酒吧。從 10 歲起，他就在那裡收集空瓶，聽賭客們講述麥昆重複的民間傳說。

儘管如此，麥吉爾說，“對我來說，麥昆是關於倫敦的——這座城市有一種非常發自內心的態度，但同時又非常精緻。” （雖然他的女妖可能起源於蓋爾民間傳說，但它們更有可能在凌晨5 點出現在Trisha's（Soho 地下潛水點）外面。）這就是為什麼，儘管這份工作有他的「一億零20 美元”。 “時刻奉獻百分之一”，他仍然盡可能多地外出，經常騎自行車遊覽城市：去國家肖像畫廊舉辦的弗朗西斯·培根畫作展；欣賞泰晤士河南岸藝術搖滾樂團 Still House Plants 的演出；是的，還有偶爾的「在某個骯髒的地方舉行的酷兒狂歡」。 （「有時候，」他補充道，「你需要好好地跺腳。」）我們剛剛參觀了泰特現代美術館小野洋子回顧展中的玻璃錘和許願樹——麥吉爾覺得小野洋子「非常像麥昆，無所畏懼」 。

儘管如此，他對現在商業就是時尚的一切這一事實並不抱任何幻想。 「這與 10、15 年前不同，當時某些設計師會展示非常酷、非常好的系列，但可能賣不出去，」他說。 「現在一切都基於金錢上的成功。我認為這很恥辱嗎？有點像——但重要的是要承認這一點並了解我們所處的時代。

McGirr 第一次看到 Alexander McQueen 標籤是在 Brown Thomas 百貨公司，在 Lee 2006 年與 Puma 合作的鞋底上。也正是在這個時候，他的祖母Maureen（一位百貨公司櫥窗設計師）給了他一台1950 年代的縫紉機，他也了解到了一個名叫Hedi Slimane 的人，並很快決定搶走他的校服，以搭配Slimane 標誌性的Dior Homme 緊身輪廓。

今天，你可以在麥吉爾的美學和他的繆思中感受到青少年李和赫迪粉絲的遺產——麥昆沒有一個人付錢穿它的衣服，這在我們這個交易時代是不正常的。他很高興的是（以及其他許多人）對他的第一個系列中的大量外套“非常非常著迷”，而 Charli XCX 花了很多時間穿著他的蹄靴（「她真的很像這但當他向我講述弗洛倫斯·辛克萊（Florence Sinclair）（為本篇報導拍攝）時，他的熱情要高得多。 ，在Instagram 上擁有10,000 名粉絲，他的聲音讓他想起了盧·里德(Lou Reed)。 （至於他是否計劃繼續培養麥昆與王室的聯繫：「是的，他們還沒有聯繫我，」他開玩笑說，儘管他認為「孩子們很酷」——還有那個六歲的孩子三人中，路易王子擁有最多的「麥昆能量」。

麥吉爾住在倫敦情感中心的一套 60 年代的兩居室公寓裡，蘇豪區的狂歡者和皮卡迪利大街的遊客在這裡與聖詹姆斯俱樂部的權貴們發生衝突。他仍然在Sainsbury's 購物，仍然以他的祖母Maureen 作為他的iPhone 背景——儘管他很高興現在能有一個豪華的空餘房間供家人來探望時使用，儘管空餘房間裡主要擺滿了他80 年代的收藏品阿瑪尼套裝。

他自己也承認，「有點工作狂——這正是我喜歡做的事」。大多數時候，他都會在早上 7 點前起床，一邊喝一壺慢滴咖啡，一邊複習前一天發給自己的語音筆記，然後舉重或練習瑜伽，然後步行前往辦公室。他有一種令人著迷的感覺：他喜歡靈氣、冷水浴和分析（榮格的，而不是佛洛伊德的）。 「我不知道世界上的一切是否都與你和母親的關係有關，」他說，但他很快補充道，「性確實很重要」。

我發現自己想知道自去年十月以來這是否已被證明是一條生命線。我們現在搭乘計程車，飛速返回倫敦市中心，經過維多利亞紀念堂的鍍金雕像和皮卡迪利廣場的攝政曲線。當我們接近他的車站時，我鼓起勇氣問：他究竟是如何面對這些巨魔的？他的反應謹慎而感人。 「顯然我是一個有良知的人——所以如果有人說一些刻薄的話，可能會傷害我的感情，但同時……這也是噪音。你總是會聽到噪音。我們道別後，他就被蘇荷區的地面交通吞噬了。這個問題——尤其是對年輕設計師來說——似乎是：儘管有噪音，你還能聽到自己的聲音嗎？

當我們在巴黎的McQueen 九月秀上落座時，腳下直接映入眼簾的是一份意向聲明：與托尼獎得主設計師Tom Scutt 共同構思的裝置作品，給人一種麥吉爾已經在布雜藝術瓷磚中鑽出的錯覺。 「肖恩向我描述的動力是關於他在倫敦的那段時光，凌晨 3 點穿過蘇豪區，」斯卡特解釋道，他也是該劇的佈景和服裝的幕後策劃者。目前在倫敦和紐約運行。 “我們談論了很多關於生活在市中心的感覺，以及這個在白天和黑夜之間打開並成為通往另一個世界的門戶的閾限夢想空間。”當兩人一起參觀學校時，他們都感到震驚：「撕毀一所學校的地板並釋放這種精神的想法是典型的麥昆風格，」斯卡特說。

當燈光變暗、賽勒斯·戈伯維爾(Cyrus Goberville) 配樂的節奏發出警告時，不止一位觀眾仍在低頭凝視著錯視畫效果，隨後麥吉爾的女妖們在金屬天橋上方顫抖的蒸氣中顯現出來。在那裡，麥昆草圖的建築線條一條又一條地變成了獨特的衣領；伯頓喜愛的英國玫瑰皮革飾品； Bumster 用一塊薄紗絲綢重新設計；飾有黑色山楂樹枝的喬其紗連身裙，向 Lana Del Rey 的 Met Gala 造型致敬——然後，虹彩女妖連身裙驚艷全場。當模特兒們完成最後一圈時，掌聲在玻璃天花板的中庭周圍迴盪，當麥吉爾按慣例鞠躬時，他的眼睛佈滿了血絲。

我原本打算在事後在後台好好地向他表示祝賀，但當我們加入模特兒們在科林斯式柱子之間互相敬酒時，等待我們的卻是一片混亂。達芙妮·吉尼斯(Daphne Guinness) 身穿麥吉爾首個麥昆系列的西裝外套，上面散佈著閃閃發光的黑玉石，她在TikTokers 和環形燈光中穿行，氣喘吁籲地邀請麥吉爾剖析她的維多利亞時代系列，就像李在20 世紀10 年代所做的那樣。裹著毛皮的 Cardi B 堅持「它很漂亮，很黑暗，很前衛」（而且她還需要 14 件帶領子的連身裙）。然後，麥吉爾要感謝皮諾先生，並為各種報紙重述他的情緒板的談話要點。

我看著這一切，隱隱覺得好笑，這時我意識到麥吉爾的母親穿著她自己的衣服，也在迴響著迴聲的大理石房間裡做著同樣的事情。我找到了她，問她對這種狂喜有什麼看法。 「好吧，麥吉爾代表麥昆，」她停了下來，不由自主地微笑著說。

“你必須承認：它聽起來很不錯。”

頭髮：辛蒂婭·哈維。化妝：甜甜。指甲：Ama Quashie。佈景設計：伊比恩喬亞。製作：Ragi Dholakia Productions