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如果不是……你知道，家，你該去哪裡才能有賓至如歸的感覺呢？作為當地人不僅僅是住在街角。這是一種被納入其中的感覺。在全國範圍內，越來越多的地方意識到外出旅遊無論如何，在最好的情況下，你應該願意加入一個能夠體現你獨特個性的俱樂部。也許這是一家低浪費麵包店，您很樂意用帆布手提袋做廣告，用大寫字母標明它的名字。或者其農產品來自可持續發展的農場，並設有酒品店，可讓派對在最後訂單後繼續進行。這六個地方正在改變當地人的生活，這裡聚集著來自遠近的鄰居。
烤箱
東倫敦
這家當地麵包店是新的社區中心——只要問問門口排隊的人就可以買到 Maritozzi 麵包了。
很難確定目的地麵包店到底是什麼時候成為每個麵包店的基石的。時尚人士的聚集地，但如今，一個手提袋表明您在 Pophams 或 Toad 點了糕點訂單，這不僅是一種身份象徵，還可以大聲向中央車站大聲宣布您已閱讀了糕點訂單。巴黎評論。
麵包店生意火熱。
白熱化的麵包店 Forno－以吉祥的名字命名烤箱這個詞——開業一年多後，店主米切爾·易卜拉欣(Mitshel Ibrahim)仍然對排隊現象感到驚訝。 「週六、週日很有精神，」他告訴我，在九月一個令人眼花繚亂的工作日早晨抵達後，他把自行車拴在一個標誌旁邊，上面印著一條最喜歡的評論：「週末很忙……烘焙很好……不太值得」炒作。
來自米蘭的易卜拉欣 (Ibrahim) 在疫情爆發時正在 Forno 的姐妹餐廳 Ombra 工作。可以獲得體面的、負擔得起的，因此，本著同樣的社區意識，他們製作了一份 Google 文件菜單，在餐廳關門期間出售新鮮農產品。對手工義大利麵和慢煮醬汁的渴望是巨大的。當易卜拉欣第一次製作 chiacchiere（一種撒了糖、邊緣有皺紋的油炸麵團）時，因復活節封鎖而滯留在英國的意大利人搶走了 Ombra 的供應品。 「我們當時想，媽的！有很多人對這些事情感興趣，」他說。 “考慮到我們的興趣，似乎沒有多少人在做這些事情。”
麵包負責人丹尼爾·韋斯特比。
福爾諾菜餚包括 Pugliese 佛卡夏、Veneziana nduja 香腸卷，當然還有 Maritozzi 麵包。
這項實驗促使易卜拉欣去年開設了 Forno，銷售意大利糕點，如 Maritozzi 小圓麵包、鑲有楔形白奶油的甜卷，以及看起來像巨大的粘性氣泡紙的方形佛卡夏麵包。櫃檯上也有一種巧克力麵包，但在這裡點它感覺像是錯過了重點。
易卜拉欣的餐廳有著為鄰居提供食物的傳統，但它們也已成為一種不同類型的社區：一個美食愛好者聚會的場所。 Ombra 的 Amici Miei（義大利語中「我的朋友」的意思）快閃店最近推出了羅馬低調且超額預訂的 SantoPalato 餐廳主廚的烹飪菜餚。同時，在喧鬧的意式熟香腸聚會上，客人們吃著由屠夫費德里科·奧爾西 (Federico Orsi) 製作的辛辣肥肉三明治，搭配冰鎮泡沫玻璃杯。來自艾米利亞-羅馬涅。
Ciabatta 麵包配聖丹尼爾火腿、stracciatella 和綠色無花果。
易卜拉欣堅持要我帶一些福爾諾佛卡夏實驗的水果離開，其中包括墨紫色葡萄uva fragola，具有類似泡泡糖的味道。 「它有非常高的潛力[內容]會讓你失明，」他說。 “我認為在義大利用它釀酒是違法的……但它點綴在佛卡夏麵包上很美味。”對於膽小的人來說，還有手提袋。 –奧莉薇亞歐文登。
排隊買馬里托齊麵包。
更高的地面
曼徹斯特市中心
這是一家從農場到餐桌的小型企業，從當地農場採購蔬菜，並設有提供最後訂單的酒吧。
自 2023 年開業以來，曼徹斯特的 High Ground 已迅速成為其微型農場到餐桌社區的中心。除了廣受歡迎的小酒館和 Flawd 酒吧外，主廚 Joseph Otway、總經理 Richard Cossins 和侍酒師 Daniel Craig Martin 還經營 Cinderwood Market Garden，這是一個有機農場，他們在那裡種植水果和蔬菜。
庫克威爾·肖正在搗馬鈴薯泥。
主廚 Joseph Otway、侍酒師 Daniel Craig Martin 和總經理 Richard Cossins。
「獲得真正優質農產品的最佳方法是自己種植，」奧特韋說。這並不像聽起來那麼簡單。 Cinderwood 是位於柴郡南特威奇的一個佔地一英畝半的市場花園。在此之前，這裡還是一片空地。他們三人不得不在首席種植者邁克爾·菲茨西蒙斯（Michael Fitzsimmons）的幫助下，冒著雨夾雪、雨水和零星陽光的冬天，手工建造農場。用馬丁的話說：“那是一段黑暗、黑暗、寒冷的時光。”
但這是值得的。 Cinderwood 生產的產品除了供應 Highground 廚房外，還出現在曼徹斯特一些最好的餐廳和麵包店的餐桌上。小酒館本身定期與坎帕尼亞的 Cantina Giardino 等新興釀酒師合作，並與柏林的 Barra 和哥本哈根的 Brasserie Post 等外地餐廳合作舉辦晚宴。
原料全部來自當地。
Cinderwood 種植的作物通常決定了 Higher Ground 菜單上的菜餚，廚房中大約一半的農產品直接來自農場。水果和蔬菜在交貨前不到 24 小時內收穫，並加入到從一盤大白番茄配醃鱒魚和鹹李子到西葫蘆和豬肩肉醬等各種食物中。無論他們自己無法種植什麼，他們都會嘗試在當地採購。
「是的，這涉及到額外的工作，但你也能接觸到美麗的社區，」馬丁說。 「我們直接與農民合作和溝通
每週的每一天都有屠夫。
就連製作豬肩肉醬的豬也是在 Cinderwood 隔壁田地裡的 Jane's Farm 飼養的，這些豬幫助破碎並肥沃了西葫蘆生長的土壤。 「我們總是試著將整個畫面或敘述融入食物中，」奧特韋說。 「但我們不想把它強加給人們，我們也不想進行『綠色清洗』。我們一直希望這家餐廳成為一個有趣的地方 - 就是這樣
主要的事情。
前排座位。
在Higher Ground 用餐，您很快就會意識到它有多有趣。身為七十多歲的老人跪在頭頂燈泡的溫暖光芒下，金融小伙子們在角落裡吵鬧，你很難相信這三人對開幕感到緊張，因為他們之前與曼徹斯特沒有任何联系。 「我們做了很多艱苦的工作來研究和調整城市的需求，」理查德說。 “我們知道我們需要在某個地方開設一個可以按照曼徹斯特的條件與曼徹斯特見面並打招呼的地方。”
這座城市張開雙臂擁抱他們。或者正如一位身穿索爾福德紅魔隊球衣的當地人，用手當望遠鏡，透過窗戶往外看，在一篇簡短的評論中說：“他媽的階級。” –盧卡斯·奧克利.
廚房中途服務。
標記
倫敦南部自治市鎮庭院
烹飪社群融合的地方，將網路炒作與西非靈魂美食融為一體。
不一樣的本地人。
在尼日利亞長大，享用阿卡拉早餐是 Aji Akokomi 日常生活的一部分。 「住在西非的人早餐都吃阿卡拉和奧吉，」阿卡拉背後的廚師兼餐廳老闆告訴我。根據 Akokomi 的說法，這道菜是一種由黑眼豆製成的酥脆、蓬鬆的油條，是「你在家做飯或每天作為街頭食品吃的東西。它是如此受歡迎，以至於你可以說人們吃阿卡拉
比喬洛夫·賴斯（jollof Rice）要多得多。
因此，這些鬆軟的炸麵包成為 Akokomi 最近開業的餐廳的核心菜餚也就不足為奇了。吸引美食愛好者前往倫敦自治市鎮的油條並不是阿科科米小時候吃的油條的精確複製品。相反，他的餐廳的迭代代表了散居在巴西的西非人所看到的這道菜，這真正幫助他欣賞了阿卡拉的本質。類似的名字是 acarajé，南美洲的做法是將圓圓的麵包分開，裡面塞滿肉、魚和精心烹製的蔬菜。 「對西非人來說，這只是一種基本上乏味的早餐——就像英國的豆子吐司一樣常見——所以人們並不認為它有趣。而巴西人認為，這道菜向我們展示了上帝的重量以及我們的根來自哪裡。是受人尊敬的。
製作主管 Bienvenu Singbo、糕點師 Neha Mirchandani 和主廚 Erik Lucas Miotto。
Akara 是不斷壯大、頗具影響力的西非風味餐廳之一，其中包括Chishuru、Ikoyi 和Akokomi 的第一家米其林星級餐廳Akoko，Akara 在將這一廣闊地區的烹飪帶到倫敦餐飲界的前沿方面發揮了關鍵作用。這家餐廳距離世界上最有影響力的食品市場之一僅一街之隔，托特納姆熱刺的Chuku's餐廳，成為當地另一種風味。在這裡，各種文化背景的人們蜂擁而至，享用阿卡拉，裡面堆滿了辛辣的烤蝦或豐盛美味的螃蟹kulikuli（油炸花生醬），還有火焰舔過的肉和魚，例如注入溫暖香料的海鯛和牛小排。
拉哥斯雞肉和柑橘辣醬配伏特加和桃子。
開業十四個月以來，預訂一票難求。不過，如果你問 Akokomi，事實證明，將不起眼的阿卡拉變成一道精緻、時尚的菜餚並不符合每個人的口味。 「我們有幾個社群媒體影片的觀看次數遠遠超過一百萬，」他說。 “但許多西非和巴西人都在質疑，‘這道菜怎樣才能成為美食呢？’或者說，『別碰它，它太傳統了。 –喬安娜泰勒。
店主阿吉阿科米。
公牛
查爾伯里, 科茨沃爾德
這座擁有數百年歷史的建築享有熱鬧的酒吧氛圍，是鄰裡聚會的中心。
酒吧的 16 世紀外觀。
查爾伯里的 The Bull 是一家新酒吧，感覺就像一家老酒吧。事實上，它是實際上是舊的。自1500 年代初期以來，The Bull 一直是某種形式的酒吧，但最近對這家科茨沃爾德酒吧的改造已將其提升為傳奇酒吧的天堂：鄰居的重心、絕佳的用餐場所和真正的酒吧。
合夥人 Phil Winser 和 James Gummer 完善了酒吧煉金術的科學。早在2022 年，他們就買下了當地心愛的The Pelican，這是一家位於倫敦西部諾丁山的維多利亞風格昏昏欲睡的酒館，並將其改造成杜阿·利帕(Dua Lipa) 經常光顧的地方。
週末餐桌是一項令人印象深刻的壯舉。
兩位餐廳老闆都來自查爾伯里，都對 The Bull 有著懷舊的熱愛。 「我從兩歲起就在那裡，菲爾從兩歲起就在那裡，」古默談到該地區時說道。 “酒吧是我們社區的一部分。”
The Bull 的翻修工程悄悄開始，The Pelican 在舊酒吧舉辦了為期幾週的快閃店，隨後進行了短暫的施工。酒吧古老的部分仍然存在——參差不齊的木樑、開放式壁爐、低矮的天花板、石頭地板——但任何的痛苦都是巧妙的，而不是骯髒的。新的現代風格是微妙的：員工穿著柔和的苔綠色，餐廳燈光柔和，酒單大多是舊世界的，只有兩種皮膚接觸的選擇，適合喜歡葡萄酒的人。
共同創辦人詹姆斯古默。
食物非常簡單。 Bull 的廚師很少處理新鮮的肉類、魚類和農產品：扁鐵牛排在木炭上烹製，並搭配一團辣根醬，鰩魚則簡單地與一把烤西紅柿一起烹製。
借鑒 The Pelican 的做法，鄰居們可以一起參加 The Bull 的蠟燭製作工作坊、喜劇之夜以及定期為老年人提供的 Charlbury Chinwag 午餐。 「我認為當地人真的渴望另一個出櫃的理由，」古默說。 “他們確實把它當作自己家的延伸。”這是對酒吧作為社區俱樂部的柏拉圖式理想的回歸。因此，The Bull 試圖將事情保留在社區內，Gummer 和 Winser 與當地供應商建立了密切的聯繫，並投資了附近的 Bruern 農場，在那裡他們自己種植蔬菜。
兩人的酒吧會所領地不斷擴大。位於倫敦西部的梅達維爾 (Maida Vale) 的 The Hero 餐廳最近重新裝修一新，粉紅色的牆壁和光亮的雞肉餡餅讓整個夏天的預訂量都很高。更多倫敦酒吧即將開業，其中一家位於諾丁山（與戈爾伯恩路的 Thomas Straker 餐廳相連），以及位於克勒肯韋爾的 The Coach。他們的酒吧視野可能會不斷擴大，但古默堅持認為應該永遠有步入式房間。 “你不想提前一個月預訂當地的。” –麗貝卡·多蘭.
簡單的美食包括烤馬鈴薯、甜菜根和山羊凝乳。
蘋果派和奶凍。
馬尾藻
肯特郡馬蓋特
馬蓋特的創意社區在海邊聚會，享用豪華鳳尾魚和周日下午狂歡。
廚房和餐廳是開放式的。
當您離開馬蓋特火車站時，馬尾藻就在那裡。不在那兒，但當你越過海濱小鎮的海灣，望向一個粗短的碼頭時，你的視線是方形的。在那裡，有一棟又長又矮的磚砌建築，曾經是救生艇庫，裡面有馬尾藻。 「這就像在船上工作一樣。鹽分確實從牆壁中滲出，」聯合經理艾德威爾森說道，他用手撫摸著略微破碎的灰泥，並用手指戳了戳天花板上的鏽斑。 “當風向正吹時，海浪就會越過頂峰。”
Sargasso 由電子音樂家馬修·赫伯特(Matthew Herbert) 於2019 年開設，但在大流行期間遇到了麻煩。 (Josie Stead) 尋求幫助，以重新啟動它。兩人已經在倫敦東部哈克尼開了一家著名的 Brawn 餐廳。但是，威爾森說，他們還有一個後疫情時代的雄心，就是在首都以外建立一個「不錯的小副業」。
紅鯔魚和肉醬。
在他們的管理下，馬尾藻取得了巨大的成功。餐廳評論家對坎塔布連鳳尾魚表示敬意。它進入了列表和指南。但團隊保持警惕，防止它從碼頭滑入烹飪炒作的泡沫海洋。當潛在顧客開始認為餐廳的預訂量比實際情況要多時，他們簡化了菜單並不再用。
Tim，前台和廚師 Ariene。
馬尾藻每週 7 天開放，全年開放。威爾森說，這種一致性「如果你想建立一個社區，真的很有幫助」。冬季，當遊客潮退去，馬蓋特再次成為「沉睡的小鎮」時，馬尾藻更適合當地人。
度假村最著名的女兒特蕾西·艾敏 (Tracey Emin) 進來，總是帶著一大群人。當地的畫廊，如餐後步行不遠的特納當代畫廊，為顧客提供服務。有些人非常熱心，當碼頭洪水氾濫時，威爾遜會用自己的車把他們送到餐廳。他滔滔不絕地講述朋友擁有的企業——「安吉拉/多莉、小斯威夫特……」——同時指著海灣對面的這些企業。
餐廳也舉辦每月一次的馬尾藻週日活動事件。桌子安裝在鉸鏈上，折疊到牆上。引進了音響系統。它從下午 5 點左右開始，一直持續到晚上 11 點，有時在盛夏則更晚，週日午餐服務結束後，馬蓋特的熱情好客聚集於此。威爾森熱衷於音樂，並有吉爾斯彼得森 (Gilles Peterson) 等著名的 DJ 朋友，但他表示，他可以輕鬆地只邀請當地人來完成該節目，這就是馬蓋特的才華橫溢。
馬尾藻的活動經理安吉洛·馬佐尼 (Angelo Mazzone) 來到我們的餐桌旁，兩人開始回憶他們最喜歡的夜晚。 Mazzone 的其中一場演出是去年夏天，當時 DJ 們以 Anita Baker 的“Sweet Love”的叢林混音結束了演出。他說，人們「完全瘋狂」並開始在酒吧跳舞。對於一個鹹味的舊救生艇屋來說還不錯。 –喬賽亞·戈加蒂。
托靈頓的
芬斯伯里公園，北倫敦
這家魚吧的前身是一家薯條店，環境溫馨樸素，以適合社區的價格出售美味的伊比利亞美食。
麥克羅伊說他總是聽取常客的意見。
你可以感受到空氣中的興奮，芬斯伯里公園魚吧，每週五晚上。當紅寶石色的蝦子和魚親吻過熱的金屬時，煎餅發出嘶嘶聲。服務生興奮地在以前的薯條店裡擁擠的桌子之間穿梭，撲通吃下冰冷的星餅，或是一盤剛從油炸鍋裡撈出來的脆炸丸子。感覺就像你在一個充滿常客的房間裡，他們回來的次數與那些看起來熟悉的美食家的場景一樣多，如果不是更多的話，就像經常光顧某家餐廳的短暫影響力一樣。。
店主 Ed McIlroy 在露天酒吧後面觀察著現場。作為一名廚師，他於2019 年憑藉位於伊斯靈頓康普頓阿姆斯(Islington's Compton Arms) 的廚房駐地“四腿”(Four Legs) 進入倫敦北部餐飲界，幾年後，他通過眾籌修復了芬斯伯里公園(Finsbury Park) 附近的酒館，從而進入了當地傳說。 The Plimsoll 是一家破舊的酒吧，立刻受到當地人和自掏腰包的顧客的喜愛，但很快就因其烹飪而聞名——他們的招牌漢堡包或芥末薯片在不斷變化的菜單上，還有烤多佛比目魚或精緻的小鵪鶉。
透過 The Plimsoll 和現在的 Tollington's，McIlroy 鞏固了自己的聲譽，因為他創造了一種人們想要一次又一次回到的懷舊居住空間，其樸素的氛圍和平易近人，培養了真正的社區意識。
托靈頓餐廳就像一封寫給正在消失的酒吧、薯條店和咖啡館的情書，這些酒吧、薯條店和咖啡館與首都的任何豪華餐廳一樣定義了倫敦的精神。麥克羅伊和託林頓的總經理西爾維·派恩都認真對待自己作為社區管理員的角色，重視對於不可持續的炒作：「我們總是會傾聽常客的意見，」麥克羅伊說。 “當某人經常使用某個地方並且真正知道你在做什麼時，他們就會成為你的朋友。”
他們特意為Tollington's 定價，這樣當地人就可以順便來一盤廚房里美味的薯條Bravas（一種隨處可見的西班牙塔帕小吃的變種，用原來的油炸鍋裡炸脆的矮胖牛肉薯條製成），或喝一杯價值2.30 英鎊的啤酒。他們也熱衷於透過週五出售炸魚和薯條來履行託林頓作為週末領頭羊的角色，不過，正如麥克羅伊所說，「花錢
12 英鎊買章魚和花 10 英鎊買炸魚薯條是不一樣的。這對我來說有點影響。
不過，他的同齡人則更為慷慨。 「Tollington's 的烹飪和待客風格多種多樣，」達拉·克萊因(Dara Klein) 說道，她是一位常客，也是麥克羅伊離開後在康普頓阿姆斯(The Compton Arms) 擔任主廚的同事。 「艾德確實是一個非常關心社區的人。托靈頓餐廳完美地體現了這一點，因為總有空間適合您。 –大衛鮑.
