當你到達商業街書店的時尚區時，你會立即感到失望：在遙遠的飛地裡稀疏的書架上大部分都是這樣的文字，可可香奈兒的詼諧名言與智慧之言和十字繡初學者指南。當然，這裡有一個適合輕鬆閱讀的地方——也許是你「瘋狂購物」的聖誕襪！姪女－但很難不把這些產品視為一種寓言，說明文化認為時尚在某種程度上缺乏實質內容。人民要求更多。因此：一些最佳時尚文獻的綜述將帶您穿越節日的腹地——從 1973 年的凡爾賽戰役開始，一直到 1973 年的興衰（以及再次崛起）。。捲動查看時尚現在最值得閱讀的時尚書籍的編輯。
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推銷性感：維多利亞的秘密與美國偶像的揭秘
的興衰這是一個已經被講過好幾次的故事，但在推銷性感：維多利亞的秘密與美國偶像的揭秘資深時尚記者 Lauren Sherman 和 Chantal Fernandez 超越了淫穢的頭條新聞。 「我們覺得我們想要講述一個關於公司的真正全面的故事，」謝爾曼在節目中告訴 Chioma Nnadi 和 Chloe Malle與《Vogue》的連貫。 「有創立的故事，維多利亞的秘密如何塑造購物文化的故事，其行銷如何描繪女性的故事以及當時文化對女性的看法，模特兒的故事，Les Wexner 的故事，以及所有在那里工作過的高管。 」 《維多利亞的秘密》是了解 2024 年零售業格局的工具，也是講述當貪婪扭曲道德指南針時會發生什麼的寓言。
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吉爾桑德 來自 吉爾桑德
前獨自管理，在時尚用他的話來說，在 80 年代，為了“重新點燃專業與時尚之間的關係”，這位堅定的極簡主義設計師曾一度擔任德國雜誌的時尚編輯佩特拉。你可以感受到那段經歷的影響吉爾桑德 (Jil Sander) 吉爾桑德 (Jil Sander)，一本專著，一部分是檔案剪貼簿，一部分藝術品。幾乎每一頁都由一張放大的圖像組成，上面覆蓋著幾行無襯線文字：由 Horst 得意門生 Francesco Scavullo 拍攝的原創 Woman Pure 香水廣告；剪裁俐落的夾克，其輪廓旨在喚起人們對艾格尼絲·馬丁版畫和玻爾模型的回憶； Sander 與 Arte Povera 藝術家 Mario Merz 為 1996 年佛羅倫斯時尚雙年展設計的斐波那契數列；毛澤東的靛藍無產階級夾克的設計師版本，這是一種服裝發展，「對於美國和法國大革命後的男性世界來說，其重要性不亞於深色西裝」。總而言之，這是對時尚天才的恰如其分的致敬。
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西蒙娜·羅查
是時候了– 過去十年最受尊敬的設計師之一 – 獲得了 Rizzoli 待遇。該出版社今年稍早出版了一本專著，記錄了 Rocha 進入該行業的前 10 年，其中包括採訪、論文和攝影研究，揭示了她作品中的潛在主題和魅力。 「我不知道為什麼，我也不需要知道為什麼去做我的工作，」羅查在一首開場詩中寫道。因此，「為什麼」留給那些最接近她的人來研究：這位女演員探索 Rocha 對美麗的反常看法，攝影師 Perry Ogden 和 Ed Templeton 將她的系列比作成長敘事，美國藝術家 Cindy Sherman 將她的服裝視為肖像畫作品。
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凡爾賽之戰：1973 年的時尚對決
已經寫很多凡爾賽戰役，一場整潔的慈善晚會，見證了舊世界時裝設計師，例如和在加布里埃爾劇院 (Théâtre Gabriel) 與美國成衣明星對峙——但“Grand Divertissement”的照片歷來相對較少。輸入馬克·博澤克的1973年的時尚對決比爾·坎寧安(Bill Cunningham) 拍攝的一系列前所未見的照片，並附有攝影師在凡爾賽宮的日記：帕特·克利夫蘭(Pat Cleveland) 穿著安妮·克萊因(Anne Klein) 的絲質平紋針織連身裙在時髦；溫莎公爵夫人，Van Cleef & Arpels梵克雅寶的鑽石閃閃發光，緊握著Liza Minnelli修剪過的猩紅色手；約瑟芬貝克 (Josephine Baker) 身穿聖洛朗 (Saint Laurent) 皮草、頭戴頭飾表演…陶醉在魅力之中，然後訂購一本坎寧安 (Cunningham) 的回憶錄，時尚攀岩。 2016 年他過世後才被發現，這是一種流動的盛宴20 世紀 50 年代的紐約時尚界，當時坎寧安 (Cunningham) 試圖（但失敗了）以 William J 的名義成為一名帽子設計師。美麗的東西養活自己，」他寫道。
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導演如何著裝
編譯者,導演如何著裝與其說這是一本關於時尚的書，不如說這是一本關於風格的書——特別是關於電影學院堅定支持者的書。正如喬安娜·霍格（Joanna Hogg）在這本書的簡介中所寫：“你的著裝決定了一切。它不僅是你在工作中的核心，也是你在生活中的核心。你所做的事情是為了被接受。你想以怎樣的方式出現在別人面前。對於電影製作人來說是如此，對於所有職業也是如此。以索菲亞·科波拉 (Sofia Coppola) 為例，她輕鬆地演繹了 18 世紀的場景瑪麗安托瓦內特穿著清爽的 Charvet 紐扣上衣和休閒褲，或是史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg)，他全身穿著一件褪色的加拿大燕尾服印第安納瓊斯與末日神殿射擊。同樣有趣的是，導演在不太溫帶的氣候下拍攝時被迫採用的服裝。參見：凱薩琳畢格羅的- 和滑雪護目鏡制服拆除部隊故事發生在約旦沙漠。如果您被記者查理波特 (Charlie Porter) 的介紹所吸引，並且熱衷於認真閱讀一本正確的時尚讀物，那就是他自己的書，藝術家穿什麼和不含衣服：布魯姆斯伯里和時尚哲學，都很棒。
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標誌性的：我的時尚生活 50 件物品
十年最想重溫的是20世紀70年代。 「現在大家好像都這麼米色了」設計師不久前。 “時尚似乎變得有點太無性了。”相當。羅茲的回憶錄——標誌性的：我的時尚生活 50 件物品——這是從工薪階級的肯特郡到 20 世紀 70 年代白熱化的紐約和白金漢宮的一段驚心動魄、時而哀傷的旅程。很少有人能像羅茲那樣生活得那麼久，而且他的軼事也非比尋常：弗雷迪·墨丘利被大麻植物絆倒，與傳奇時尚編輯戴安娜·弗里蘭的令人緊張的邂逅，以及戴安娜王妃更衣室裡的私人時刻。 “有很棒的朋友讓你繼續前進是非常重要的，”。 “不然的話，你是贏不了卡普里的。”
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黛安基頓：時尚第一
Rizzoli 的專著追溯了這位奧斯卡獎得主從戰後洛杉磯童年時期起與時尚的關係，其中充滿了你所期望的奇思妙想和幽默。透過快照和手寫標題，讀者了解到十幾歲的基頓會穿著親善發現的物品和布洛克的長襪在高地公園的後院拍攝照片； 70 年代，她和她的母親用一盒奧爾巴赫染料將她的頭髮漂白成白金金色（“我想讓金發讓我的臉看起來很漂亮。這一直是我們的目標：'讓我們試著看起來更漂亮，黛安'”） ; 1976 年，穿著 Richard Tyler 西裝出席奧斯卡頒獎典禮需要很大的勇氣，當時這還不是「常態」。 「我們決定選擇一條我衣櫃裡已有的領帶，」她回憶起當晚的配件。 「我穿的同一條領帶安妮霍爾。我們把一朵康乃馨別在翻領上，就到此為止了。來聆聽南希·邁耶斯等人的致敬，留下來聆聽基頓自己的致敬時尚警察對她外表的風格評論。 「我喜歡這套衣服，」一條標題寫道。 「我對墊肩有點好奇，以及為什麼我渴望大肩膀。大家都在那個時候。至於配套的橙色手套和花朵呢？那隻是我瘋了。
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香奈兒：偶像的傳奇
報告表明領導團隊正準備在月底前宣布下一任藝術總監。此次任命將重新關注設計規範成立於1900年代中期，其藍圖建立了一個帝國。 （她徹底改變了女性穿的衣服，他徹底改變了製造服裝的行業。）那麼，現在是時候深入研究 Assouline 重新發行的香奈兒：偶像的傳奇》 中，時尚記者 Alexander Fury 透過 100 件最具代表性的單品揭示了該品牌對時尚的影響。畢竟，正是對過去的深刻了解推動香奈兒和拉格斐一頭扎向未來。
